От Бразилии до Венесуэлы (часть 1)

Вообще путешествовать мне нравится больше в одиночку, — не люблю быть стеснённым в поездке какими-то обязательствами и разностью желаний в выборе направления. Хотя вдвоём ездить, конечно, дешевле и бывали случаи, когда и вдвоём не было никаких разногласий, но всё-таки только в одиночном путешествии можно полностью оценить слово «свобода».
Однако, есть такие места, куда, всё-таки лучше ехать компанией. Одно из таких мест — гора Рорайма. Поначалу я собирался ехать на гору Pico da Neblina; уже начал выстраивать маршрут и узнавать расписание местных самолётиков до Сан Габриел да Кашуейра, но вовремя меня судьба занесла на бразильский форум «рюкзачников», — так там называют любителей самостоятельных поездок без комфортных условий. На форуме я узнал, что все подходы к Пику да Неблина уже несколько лет как полностью перекрыты индейцами яномами и ситуация патовая.
Но так как я уже настроился переться в гору, то пришлось поискать альтернативный вариант. Рорайма не намного ниже Пику да Неблина, но как я потом узнал, намного интереснее, так как имеет плоскую вершину длиной в 16 километров — фактически небольшой остров, взметнувшийся на высоту почти в 3 км.
Вскоре подобралась команда желающих — пять бразильцев, один японец живущий в Бразилии и я. В одиночку такой трип вряд ли был бы возможен, — то есть я один никогда бы не догадался, как туда добраться, даже имея карты Гугл, — снизу Земля всё равно выглядит иначе. Нужен был проводник и два носильщика. Тащиться в такую даль, чтобы просто залезть и слезть было бы неправильно. Чтобы всё посмотреть и облазить, надо было бы пробыть там наверху дней 5-6. Договорились, что мы тащим свои рюкзаки, спальники, матрасы, а носильщики наши палатки и еду. ………………………………………………………………………………………………………………..
В Боа Висту я прилетел в 4 утра, 28 º, тепло, влажно, парит.. Спросил у служащего аэропорта — где остановка автобусов идущих в город. Оказалось, что в аэропорт автобусы вообще не ходят. Такси тоже не было. Тогда я развернул свои отксеренные карты Гугл, вытащил компас и пошёл пешком. Вскоре уже вышел на одну из длинных центральных улиц, потом свернул на ещё одну и часа через два с небольшим уже был в центре. Для столицы штата — город небольшой, большей частью одно-двухэтажный, с широкими улицами, практически без окраинных фавел.

Оставил вещи в поузаде, пошёл погулять по городу. На одной из центральных авенид увидел длинный-длинный бетонный забор с колючей проволокой наверху. Прочитал надпись — тюрьма. Хотел подойти поближе, но тут ворота открылись, — опаснулся, что меня застукают за фотографированием режимного объекта и поскорее ушёл.

Свернул на боковую улочку, чтобы пройтись по «неформальным» кварталам. Как и в каждом бразильском более-менее крупном городе есть своя речка-вонючка, вдоль которой можно увидеть старенькие домики, которые гораздо интереснее современных новоделов.

На улицах много манговых деревьев, с которых сыпятся спелые манги и валяются кучами, да и не только манги. Вот фруктовое дерево каму-каму с осыпавшимися плодами, по вкусу среднее между яблоком, нектарином и земляникой.

По тротуарам ползают ахатины, жила у меня одна такая дома года три.

 

После обеда меня снова потянуло на улицу с тюрьмой, что-то меня там зацепило, вернее, показалось странным. Когда подошёл, понял. Отсутствие часовых с автоматом на сторожевых башнях…

Решил обойти её со всех сторон и только на параллельной улице увидел, что часть стены там разобрана, а внутри двора стоит здание с табличкой «Секретариат штата по делам правосудия и гражданства». Как выяснилось, тюрьма эта была «рабочей» во времена «чёрных полковников», её уже давно расформировали, часть внутреннего двора с бараками разрушена, а часть теперь занимают сами чиновники от правосудия.

Объект же сохранён как памятник ушедшей.эпохи. Даже сохранён предупреждающий плакат «Запретная зона. За ограждение не заходить».

Приехал я в Боа Висту в период дождей. Дожди в это время идут каждый день и примерно в одно и то же время — между часом и тремя дня. Мчащиеся на полных парах грозовые тучи за десять минут затягивают голубое небо, обрушиваются сорокаминутным ливнем и так же быстро улетают прочь. Через две минуты о них напоминают только бурлящие по улицам ручьи и пар идущий от земли.
В день накануне отъезда в Венесуэлу я зашёл на местный международный автовокзал, чтобы заранее купить билет до Рорайнополиса. Едва успел забежать в здание под навес, как начался проливной дождь. Посмотрел на часы, ну да — час дня. Зашёл в соответствующий отдел за стеклянной стеной, в котором продавались билеты на этот рейс. Быстро купил билет, но выходить не торопился, сел в кресло и, глядя через стеклянную стену на улицу, ждал, когда окончится ливень. Минут через сорок вышел.

Можно было бы сказать: — ничем не примечательный эпизод, если бы на следующее утро я не прочитал в утренней газете, лежащей на столике в отеле, заголовок следующего содержания, — «Дерзкое ограбление отделения почты на Международном вокзале Боа Висты». Далее в заметке рассказывалось, что вчера около часу дня в почтовое отделение вошли двое людей в масках, заперли дверь изнутри и под угрозой пистолета заставили служащую отдать им всю наличность. Забрав деньги, преступники тут же скрылись, сев на мотоцикл. Перепуганная служащая была в шоке и даже не сразу сообразила забить тревогу. Всё произошло так тихо, что никто из людей, находившихся в это время на вокзале не заметил, что произошло.»
Прочитав это, я подумал, — так я же вчера был там именно в это время. Надо же, как ловко и аккуратно они всё провернули. Видел я, как из соседнего (через один проход) стеклянного бокса выходили двое и уезжали на мотоцикле, но за пеленой дождя трудно было различить подробности, просто отметил про себя, — можно было бы им и переждать дождичек.
Впрочем, мото-езда под проливным дождём для Боа Вистинцев дело привычное.

***
Ладно, хватит уже о Боа Висте.
На следующее утро я встретился со всеми своми бразильсими попутчиками, познакомились с проводником, загрузились в джип и отправились на север. Дорога лежала через так называемое «лавраду» или, как его называют в Венесуэле « гран сабану», саванноподобную местность с множеством озёр. Более подробно я там прогулялся уже на обратном пути.

А сейчас мы ехали без остановок и часа в четыре вечера были уже в Венесуэле, — приграничный городок Санта Елена ди Уаирен. Типичный латиноамериканский городок, если бы не испанская речь, можно было бы подумать, что мы всё ещё в Бразилии. Переночёвка и назавтра дальше в путь.

На следующий день добрались до посёлка Параитепуи, — это последний населённый пункт на пути к горе. В посёлке живут индейцы-пемоны из которых мы и выбрали себе двух носильщиков палаток. И взвалив свои рюкзаки на спину, двинулись вперёд.

Поначалу тропинка петляла по холмам поросшим лесом. Из нависающих впереди туч, казалось, льётся дождь, но подходя ближе, выяснялось, что это просто отяжелевшая от влаги туча низвергается вниз сочащимся из неё туманом.

Не устаю удивляться латиноамериканским радугам. Наши радуги всегда далёкие и недоступные, — сколько к ней ни иди, а она всё так же далека. Здесь же каждый шаг приближает человека к радуге, она растёт на глазах и начинает таять только, когда да неё остаётся каких-то метров двадцать.

По пути надо было перейти вброд две речушки. Первая — со странным названием Tök.

А утром опять в путь, к клубящимся облакам, скрывающим за собой туманные леса и столовые горы.

На следующий день ещё один переход почти до самого подножия горы. Все стали обустраиваться в палатках на предстоящую ночёвку, а решил сходить до сползающего вниз с горы леса.

Вокруг высокая трава и разбросанные в ней большие валуны. То, перепрыгивая с камня на камень, то проваливаясь по грудь в траву, добрался до начала леса. Лес оказался буквально непролазным, — сразу же попал в переплетения тонких, как ежевичная лоза, и таких же колючих лиан. Пришлось расцеплять и раздвигать их, таким образом постепенно продвигаясь вперёд. Не прошёл и пяти метров, как под ногами начала хлюпать вода. Дальше углублялся по корням, по моховым кочкам, по поваленным стволам. Всё скользкое. Такого джунглёвого перепутанного бурелома я не видал ни в одном фильме. За двадцать минут я продвинулся не больше, чем на тридцать метров. Наконец увидел нечто напоминающее маленькую прогалину с горбатым мшистым островком посередине. Перепрыгнул на него, чтобы передохнуть и пофотографировать. Но, сделав пару шагов, тут же провалился по пояс, задержавшись на локтях. Одна нога болталась в воздухе, другая зачерпнула полный кроссовок болотной воды. Оказалось, что это был просто большой трухлявый пень с переплетениями корней и веток. Всё это было засыпано прелыми листьями и обросло мхом и папоротниками. Желание идти дальше сразу как-то пропало. Подумал, не дай бог в таком лесу ночь застанет. Поскорей стал выбираться назад.
Пришёл в лагерь с расцарапанными вкровь руками и грязной одежде. Проводник спросил меня — куда я ходил. Я рассказал.
— Тебе повезло, — сказал он, — тут полно жарарак и ходить по этой высокой траве небезопасно. — Да ладно, — подумал я, — пугает небось . Однако не прошло и получаса, как к тому месту, где мы расположились, выползла жарарака. Ребята выдавили из неё яд и отбросили подальше в траву.

На следующий день рано утром пошли в гору. На фотографии кажется, что по этому карнизу можно забраться наверх, на самом деле проход намного дальше.

Сначала дорога шла вверх по глиняным тропкам и каменным осыпям через лес,

потом, дойдя, до стены, начала то резко опускаться вниз, то круто взмывать вверх. Порой приходилось переходить на четвереньки.

Проходили через несколько водопадов. Незадолго до вершины начал моросить дождь, к тому же по каменному руслу последнего водопада пришлось карабкаться вверх прямо через его струящийся поток, так что на вершину взобрались довольно мокрыми.

(Небольшое «лирическое отступление», — зная, что придётся столкнуться с дождями, я заранее купил Дождевик-пончо ПВХ фирмы Nova Tour и куртку ПВХ той же фирмы. Должен сказать, что и то и другое прошло испытание на твёрдую двойку. Дождевик-пончо невозможно правильно надеть в дождь, ветер его постоянно раздувает и полощет как простыню, которая парусит, хлопает, съезжает на бок и не защищает от дождя. Пришлось выкинуть ещё на реке Кукенан. Куртка немногим лучше, ткань ПВХ очень не прочная. На второй день оторвался карман, на третий начался отрываться рукав и молния. Так что, — никому не посоветую покупать.)

Вершина горы встретила нас туманом.

Впрочем, погода наверху меняется очень быстро. Густой туман — это фактически тучи, которые гуляют там на вершине.
Дальше обрыв, с которого лететь метров восемьсот.

Вообще ландшафт там довольно разнообразный, — болота, по которым вполне могла бы скакать собака Баскервилей, ручьи, речушки, небольшие озёра, пещеры, необычные каменные образования таких форм, что нарочно не придумаешь.

Как-то, в году эдак в 2000-м я написал картину Sopor Aeterialis, на которой изобразил приснившийся мне пейзаж:

Но тамошние нагромождения камней на ножках, созданные природой, были куда как более причудливы.

Ночевать расположились в одной из пещер.

Вообще окружающие тёмные, почти чёрные скалы могли бы показаться мрачными, если бы не всполохи ярких растений, многие из которых эндемики.

Пёстрые кочки и островочки, торчащие посреди луж, были полны красных, жёлтых и фиолетовых растений, — прямо природные икебаны.

Своеобразие местному пейзажу придают также заросли древовидного кустарника бонеттии, растущего только здесь.

Не буду расписывать по дням, потому что уже не помню, что в какой день было. Просто освещу некоторые наиболее интересные места.
Эль Фоссо, — огромная дыра-колодец непонятного происхождения.

Как оказалось, внутрь этого колодца есть потайной вход, и в него можно попасть, если взобраться на ступенчатые скалы, что слева от него.

 

Потом надо пройти по узкому карнизу над обрывом, опять спуститься, и через низкий пещерный лаз выйти внутрь самого колодца. Из многочисленных дыр в двойном потолке лились струи. Я, правда, остановился, не дойдя метров пять, когда ледяная вода мне была уже выше колен, а дальше дно шло резко в глубину. До конца осмелился дойти только один смельчак Бруну, и там ему было по грудь.

В сухую погоду по этим скалам можно, конечно, скакать как горный козёл. Но порывы дождя и мокрого тумана налетают на вершине горы по нескольку раз за день, и только что просохшие камни тут же покрываются мокрой зелёной слизью. Так что приходится рассчитывать каждый шаг, чтобы ненароком не соскользнуть в какую-нибудь щель.

Через вершину горы проходит граница трёх государств — Бразилии, Венесуэлы и Гайаны. В месте стыка границ, которые тут никто не охраняет, поставлен приграничный камень, так называемый Ponto Triple.

Разговорился с нашим проводником Лео, он рассказал, что его отец был наполовину индейцем, занимался шаманизмом, всякими астральными практиками, благо кругом полно «мест силы» и входов в другие измерения. Он после смерти завещал свой прах захоронить на горе и Лео устроился работать проводником, чтобы время от времени иметь возможность навестить могилу отца и пообщаться с ним.
Рассказывал также, что не раз видел в этих местах летающие тарелки, перемещающиеся между горами Рорайма, Матагуи и Уадака Пиапó

 Сам не видел, но ему верю. Почему бы и нет? Места действительно необычные, наряду с Гималаями это одни из самых древних гор на Земле.
Хорошее место для медитаций. 

 

На самой горе есть ещё гора, — наивысшая точка, которая называется Pedra de Maverick.
По пути на вершину:

На самой вершине:

Есть там ещё одно интересное место — Долина кристаллов. Проводник сказал, что кристаллы с собой брать нельзя, так же как растения и животных, (а то накажет Макунаима — Дух Горы) да и венесуэльские пограничники, если обнаружат, то придётся огромный штраф платить.

На горе водятся два вида маленьких чёрных жаб и одна чёрная ящерица (все эндемики). Жаб там полно, а вот увидеть чёрную ящерицу редкость даже на Рорайме.

Хоть на горе было всё очень красиво, но хорошего понемножку. Пора обратно.
Пятая ночь была самая беспокойная. Не спалось из-за постоянной сырости. Уже на вторую ночь я понял, что плохо подготовил вещи. Из трёх пар носков все трое были уже мокрыми на следующий день. (Надо было брать пар двадцать.) Наверху ничего не сохнет. Ночью температура падает до двух-трёх градусов. Если что-то промокло, то это до конца. Для меня, «скорпиона» любящего жару и сухость, самым неприятным было поутру надевать холодные мокрые носки и сувать ноги в мокрые кроссовки, остальная одежда была только влажная.
Но, как оказалось, всё это было только подготовкой, «прелюдией» к последнему дню, предполагавшему 25-километровый марш-бросок вниз под затяжным дождём. Утро встретило ливнем, потом туман, с перемежающейся моросью.

Спускались, скользя по камням, глине и корням с большой осторожностью, поскольку возможностей навернуться вниз было предостаточно.

Несколько часов моросило. Я помнил, что на полдороге к Параитепуи был заброшенный домик с навесом, поэтому заспешил и, оторвавшись от группы, добрался до него первым, чтобы присесть передохнуть.

Минут через десять подтянулись проводник Лео с Бруну. Я предложил им посидеть, переждать дождь, но Лео ответил, что наоборот надо скорее переходить реку, пока вода не слишком сильно поднялась. Где-то перепрыгивая с камня на камень, где-то проваливаясь в воду по задницу, перебрались на другой берег.

Когда человек настолько промокает, что нет и сантиметра сухого, то идти под дождём становится легче и веселее, — можно уже не обходить лужи, а шлёпать напролом и даже выбирать места поглубже. Дорога шла по холмам и перелескам, но было не до фотографирования, больше смотрел под ноги, чем по сторонам.

 

Вот и Уадака Пиапó осталась далеко-далеко позади.

Где-то за час до подхода к посёлку, дождь прекратился, стало теплеть. Но последние километры всем давались не очень бодро из-за того, что каждый тащил на ногах по толстенному шматку серой твёрдой глины.
Вот и Параитепуи и сарайчик с навесом, где можно присесть. Отколупав ножом глину с подмёток и с полчаса передохнув, мы пришли в норму и готовы были пройти ещё столько же. Но это уже был ponto final.

Оглядываясь утром на голубеющие вдали горы, я удивлялся, — неужели вчера мы успели столько отмахать…

Далее все бразильцы поехали по своим бразильским домам, а мой путь лежал дальше на юг — в штат Амазонас.

 

 

 

 

yar-braz@yan