От Бразилии до Венесуэлы (часть 3) • YAROVOY-GALLERY сайт о живописи, графике и путешествиях.YAROVOY-GALLERY сайт о живописи, графике и путешествиях.

YAROVOY-GALLERY

сайт о живописи, графике и путешествиях.

От Бразилии до Венесуэлы (часть 3)

  Гуляя по картам Гугл, давненько я наметил себе этот район для посещения, так как слышал, что в этих местах речные протоки изобилуют водопадами, а в глубине под пологом леса есть каменные гряды с пещерами. И вот наконец я здесь.

  Север Бразилии. Расстояние между Манаусом на юге и Боа Вистой на севере сравнимо, вернее гораздо больше расстояния между крайними точками юга и севера Португалии, но на всём этом пространстве есть только одна дорога с двумя более-менее крупными городами — Фигейреду и Рорайнополисом. Величина их тоже относительна — из конца в конец и тот и другой можно пройти меньше, чем за час. Всю остальную площадь налево и направо от асфальтовой дороги занимают девственные леса, протянувшиеся на тысячу километров.

  Приехал я в Фигейреду поздновато, в первом часу ночи. Улицы пустые, людей можно увидеть только в районе автовокзала открытого типа. Большинство сидело на лавочках в ожидании транзитного автобуса, несколько сидели за буфетной стойкой. Чтобы определиться с ночлегом я обратился к  буфетчице, — уж она-то, подумал я, должна тут быть в курсе всего. Она тут же подозвала к себе крутившегоя рядом ребёнка и наказала ему, чтобы он проводил меня до ближайшей поузады.

  Поузада находилась в двух улицах от автовокзала и гордо называлась “Hotel dos Viajantes”. Впрочем, на звание Отеля она явно не тянула. Маленькая комнатка без окон, двери погрызенные термитами, здоровенные тараканы и всё это за 50 реалов в день…На северо-востоке и за 15 можно было снять комнату намного приличнее, но я был готов к тому, что в штате Амазонас всё несколько дороже. Вынул трансформатор и поставил на зарядку аккумуляторы. N.B. для людей планирующих поездку в штат Амазонас – не забудьте взять с собой трансформатор. В этом штате, в отличие от большинства других, напряжение в сети 127, а не 220.

  В Бразилии обычно привык вскакивать с первыми лучами солнца, которое встаёт в 6 утра, но в комнате без окон пришлось дать установку своему внутреннему будильнику. Без пяти 6 раскрыл глаза и в 6 уже был на улице.

  Солнце поднималось очень быстро. Плутая по улочкам, стал двигаться к окраине. Вдруг прямо надо мной, быстро хлопая крыльями, в сторону леса пронеслись три попугая ара.

   — Вот это я понимаю! – заманчиво день начинается.

  Так как по карте Гугл окрестности Фигейреду смотрятся сплошным зелёным ковром, то понял, что надо найти себе в проводники какого-нибудь местного жителя. Погулял по городу. В общем – город понравился. Не знаю, понравился ли бы он мне, если бы на несколько дней зарядил дождь,  а так… что нужно для счастья одинокому путешественнику, кроме хорошей погоды и кошелька с деньгами.   За полторы сотни реалов в день один парень согласился полазить со мной по окрестной сельве, благо, что у него и автомобильчик оказался, чтобы отъехать ещё дальше от города.

Три дня мы мотались вместе, — встречались в 7 утра и возвращались в город поздно вечером.

  Марселу, так звали моего проводника, был парнем разговорчивым и даже знающим три слова по-русски – Здраствуте, Спасиба и Подравляйю. Сам он приехал в Фигейреду из Лáбреа – амазонского городка на реке Пурус. И, хоть сам город был больше по площади, но он себя там чувствовал оторванным от цивилизации, а после того как во второй раз подхватил малярию, то окончательно понял, что пора менять место жительства.

  Я его нанял на три полных дня. Он обещал за эти дни показать мне большинство из местных водопадов и пещер. Всего их там около трёх десятков. Начать решили с самой главной достопримечательности – пещеры «Убежище Маруаги».

  Маруага – личность и легендарная и историческая. Он был вождём  воинственного племени ваймири-атроари. Ещё кажется совсем недавно, в 1970-х годах не было прямой дороги связывающей Манаус со столицей штата Рорайма Боа-Вистой. Проблема была в том, что автотрасса должна была пролечь через обширные земли этого племени. И индейцы делали всё, чтобы помешать прокладке дороги.

 Говорят, что эта пещера, состоящая из 400 метров туннелей и галерей, использовалась в качестве убежища индейцами, которые под предводительством Маруаги делали кровавые вылазки в строительные лагеря рабочих прокладывающих трассу. Несмотря на то, что рабочих охраняли военные, индейцы время от времени убивали какое-то их количество, трупы разрезали на куски и для устрашения разбрасывали вдоль строящейся дороги.

В конце концов, белые победили, дорога была построена, но был заключён пакт — индейцам отдали огромный кусок земли с условием, что они разрешат белым по ней ездить, но на индейских землях они не потерпят никаких миссионеров, старателей, лесорубов, охотников и рыбаков.

 Ездил я по этой дороге, протянувшейся от Боа Висты до самого Манауса. Индейские земли там начинаются почти от экватора и тянутся на пару сотен километров на юг. При въезде на их территорию стоит плакат «Вы въезжаете на закрытую территорию индейцев Ваимири-Атроари. Будьте осторожны. Запрещается останавливаться и выходить из машины», и дальше через каждые 50 км тоже знаки «Следуйте без остановки». Три часа машина едет сквозь густые, временами подзаболоченные джунгли, внутрь которых изредка уходят узкие тропинки, которые так и манят пуститься по ним вглубь леса.

Итак, выехав из города на боковую дорогу, мы минут через двадцать остановились и дальше пошли пешком через лес.

  Пещера находилась в каком-то распадке, куда надо было спуститься по крутому склону.

 

Арочный вход в пещеру метров под 30 в высоту, сверху со склона почти посередине пещеры стекает широкий поток воды. Внутри свод пещеры ещё выше, дальше идут анфилады пониже, сначала в пещере вода идёт по щиколотку, потом по колено, метров через двадцать уже тьма кромешная. Марселу предложил пройти ещё  с фонариком до сухих мест, но через 5 минут ходьбы я понял, что просто рассматривать голые стены мне не интересно. Снаружи и у самого входа пещера выглядит гораздо привлекательнее.

 

 

От пещеры, узкими тропинками пошли дальше к водопаду Ирасема, потом к водопаду Арарас, потом странное каменное образование на естественных колоннах под названием “Gruta de Onça” – “Грот Ягуара” и Грот Жудейа, заросший лианами и исполосованный тонкими водяными потоками, срывающимися с горы и ещё несколько водопадиков, у каждого своё имя – Санта Клаудиа, Куатро Кедас, Сукурижу… всех и не запомнил.      Возвратились уже в темноте.

 На следующий день поехали уже в другую сторону – на юг. До обеда побывали на нескольких водопадах, а во второй половине дня Марселу обещал показать гвианских скальных петушков – рупикол. Для этого надо было заехать в гости к его другу Рикарду, который знал такие места.

  Удивился, как много на шоссе раздавленных змей, они часто выползают погреться на асфальт и становятся жертвами лихих водителей. Раздавленная абома – радужный удав.

Не все змей объезжают, как Марселу. Так и мы чуть было не раздавили одну, проезжая по просёлочной дороге к дому Рикарду. Марселу вдруг резко остановился и, обернувшись, показал пальцем назад – «Видишь? Сурукуку.» Я выскочил из машины. Действительно, метрах в двадцати позади нас на обочине лежала крупная жёлтая змея с характерным треугольным узором.

Выхватывая на ходу из сумки фотоаппарат, я помчался к ней и…ну, конечно же, спугнул её. Подбежав к месту, где она лежала, я успел застать только кончик хвоста, ускользнувший в высокую траву. По всей видимости, мягкий ровный звук шин быстро приближающейся машины змею не раздражает и не пугает, а вот топот моих ног по асфальту она сразу же почувствовала всем телом.

Рикарду, узнав из какой дали я приехал, чтобы посмотреть на этих птичек, охотно согласился проводить нас к тому месту, где их можно встретить. Место это называется«кампинарана» — особый биом встречающийся в северной Амазонии. Это лесок, состоящий из тонких, рахитичных, часто стоящих или лежащих вповалку деревцев — излюбленное место разборок гвианских скальных петушков. Несмотря на то, что эта птица является символом штата Рорайма, увидеть её в природе не так уж и просто. Обычно они рассеяны по более густому лесу, где ведут себя очень осторожно и на вид не показываются. Но за каждым из них в кампинаране закреплён участочек, который они охраняют, как свою территорию. И, если знать повадки этих птиц, то можно подманить их — надо только набраться терпения, притаиться и начать издавать призывные звуки самца. Через какое-то время к месту засады начинают подлетать возбуждённые петушки, чтобы проверить, откуда тут на их территории взялся непрошенный гость.

Перебравшись через речку, мы вскоре дошли до места, где начиналась кампинарана.

Перебравшись через речку, мы вскоре дошли до места, где начиналась кампинарана.

Рикарду сказал, что всем надо замереть и не шевелиться, а сам в это время начал изображать определёнными звуками прилетевшего незнакомца: — Ке-ке-ке-ке… Минут через десять появился один петушок, потом второй, третий… Но птицы были недоверчивые, — выжидаючи сидели на своих ветках и не решались подлететь поближе к притаившемуся за валуном Рикарду. Тогда мы решили сами ползком приблизиться к ним. Однако, в это время, как часто бывает в Амазонии, неожиданно налетел ливень, да такой сильный, что все петушки вмиг куда-то пропали, да и нам пришлось скорее бежать обратно к дому

На следующий день Марселу решил меня свозить на озеро Балбина. Озеро это искусственное, образовалось из-за запруды на реке Уатуман, и представляло собой интересный ландшафт в виде сотен, а может, и тысяч островков и заболоченных низменностей – рай для анаконд, цапель и всяких попугаев.

 

  А на четвёртый день я уже понял, что настолько освоился, что смогу погулять и один, да и деньги надо было экономить. Вышел с рассветом и через час, сойдя с шоссе, углубился в лес.
  Рассчитывал полдня, ориентируясь по солнцу, идти примерно в одном направлении, потом по плавной дуге завернуть в обратную сторону. Сначала всё шло прекрасно,

но к середине дня небо заволокло тучами, и я очень быстро понял, что потерял всякую ориентировку. Паниковать не стал, с собой была пачка печенья и бутылка воды. Присел, пообедал, ожидая что тем временем тучи рассеются, но небо не прояснялось. Без солнца надеяться на выбор правильного направления бесполезно, приходилось обходить то завалы, то заболоченные участки, поэтому шёл зигзагами. А вскоре и дождичек начал накрапывать. Сначала он слышался только где-то высоко в кронах деревьев, но через какое-то время дошёл до самого низу и пробираться сквозь мокрые кусты стало не очень приятно.

На часах 4 — до заката два часа, понял что сегодня выйти к дороге не успею. Надо было думать о ночлеге. Гамака у меня с собой не было, а ночевать на земле в сельве очень опасно из-за насекомых, которыми кишит лесная подстилка. Набрёл на какой-то ручей. Поскольку и так был насквозь мокрый, то побрёл прямо в кроссовках по щиколотку в воде по середине ручья.

За одним из поворотов показался распадок, с одной стороны пологий склон заросший густым перелеском переплетённым лианами, с другой более крутой склон — с этой стороны он становился порой почти вертикальным, порой состоял из осыпей соскользнувших вниз валунов. Ручей жался к этой стороне и следовал всем изгибам этого “morro” (так в Бразилии называют каменистые холмы и небольшие горы). За одним из поворотов я увидел пещеру, и довольно-таки большую.

Сначала это был просто каменный карниз, нависающий над ручьём, потом углубление под карнизом начало уходить вглубь и терялось в темноте. Наверх вела осыпь из среднего размера булыжников. Залез внутрь. Ну, хоть дождь не поливает и то хорошо. Внутри не очень приятный запах. Летучих мышей (как ни странно) не заметил, но пол в пещере был, как на заброшенных чердаках покрытых 10-сантиметровым слоем голубиного помёта, — видимо это место время от времени посещали какие-то другие зверушки. Стал думать, на чём прилечь. Ложиться в мокрой одежде на грязный пол или сырые камни был не вариант. Наконец выбрал более-менее крупный плоский валун, сел на него. Решил поужинать, но оставшиеся несколько печенек совсем размокли в кашу, пришлось выбросить. Дождь то усиливался, то затихал. Я сидел и ждал ночи. Хорошо, что дождь был тёплый.

Сам не заметил, как закемарил. Проснулся уже в темноте. Дождь закончился. Из ночного леса со всех сторон неслись десятки разных по звучанию голосов. Зачарованный этим концертом, я уже не уснул до рассвета. А с первыми проблесками дня лес стал затихать. Ну, и чего ж теперь делать? — подумал я. Может попросить духа леса Эшу даз Матас вывести меня из леса? — да вот беда — я не помнил рисунка его печати. Да и без подношений эти оришá помогать отказываются. Вспомнил, что бразильский леший Каипора не такой привередливый и, оглянувшись по сторонам, произнёс¨- “Caipora, Caipora, leve-me daqui para a cidade” (Каипора, Каипора, выведи меня отсюда в город). Поднялся с камня.

Утренний лес был затянут пеленой тумана. Я продолжил путь вдоль ручья, но через полчаса ручей нырнул в такой непролазный кустарник, что мне пришлось сворачивать в обход, а дальше упёрся в какую-то топь, опять поворачивать… Короче, закрутился так, что уже и ручей потерял. Да и есть вдруг захотелось. Никаких на вид съедобных растений не видать. Обманул Каипора….
От предположения того, что я иду в том направлении, где ещё можно целый месяц идти, стало несколько тревожно на душе. В такие моменты человек понимает своё ничтожество перед силами природы. Посмотрел на небо и воззвал: — «Эх, Господи, прости меня грешного и выведи наконец-то из этого леса на дорогу». Стою и жду, — может, думаю, какое знамение последует, указочка какая-нибудь, куда идти. Ни фига. Тишина.

Настроение постепенно улучшилось. Потом вдруг вышел на полянку с вырубкой. Уже хорошо. Думаю, — лесорубы же деревья по дороге вывозили. Однако, видать, деревья рубили так давно, что дорога вся заросла, не нашёл даже тропинки. И тут я увидел птичку размером с галку, красивая такая разноцветная, захотел я её поближе рассмотреть. А она отлетит от меня метров на десять и опять сядет, будто манит меня. Так я шёл за ней пока не услышал впереди шум воды. Это была река. Стал пробираться вдоль берега, а вскоре вышел к водопаду в котором купались двое мальчуганов лет двенадцати. Я им рассказал, что заблудился и спросил — как выйти к дороге. Ребята сказали, что объяснить трудно, лучше они меня проводят.
Через полчаса я уже бодро-уставшим шагом спешил по шоссе в город и не знал, кого благодарить, что всё так благополучно закончилось — то ли Каипору, то ли Господа, то ли лесную птичку, то ли ребят, то ли просто повезло…

 

 

 

 

 

yar-braz@yandex.ru